Попробуем простым языком рассказать о материалах и технологиях, чтобы вы могли определиться с выбором наиболее подходящим именно вам.

Напишите, что интересует вас, а мы попробуем помочь вам с правильным выбором 

Гипсокартон или штукатурка? 

Штукатурка: преимущества 

1.  Долговечность.Оштукатуренные стены, при условии качественно проведенных работ, не требуют ремонта на протяжении многих лет . 

 2. Штукатурка обходится не так дорого, как принято думать. Сравнивая стоимость штукатурки и гипсокартона, увидете, что материалы для штукатурки обходятся почти в 2 раза дешевле. Работы также  являются более дешевыми (в среднем на 10-30 процентов).

 3. Оштукатуренные стены крепкие, надежные и ударопрочные. 

 4. На оштукатуреных стенах не возникает проблем в случае, если необходимо что-либо на них повесить. Гипсокартон же может не выдержать высоких нагрузок, поэтому для подвешивания тяжелых предметов мебели или техники приходится его укреплять. 

 Штукатурка: недостатки

1. Штукатурка предполагает проведение «мокрых» работ, в то время как монтаж гипсокартона является «сухой» и более чистой работой. 

 2. Штукатурка может занять больше времени – это зависит,  от исходного состояния стен и опыта штукатура. Монтаж гипсокартона обычно протекает без сложностей, независимо от качества стен, и требует меньше времени.

 3. Если стены неровные, покрыты известью или некачественной старой штукатуркой, то штукатурка может обойтись довольно дорого. А вот стоимость монтажа ГКЛ практически никак не зависит от состояния старых стен. 

 4. Несоблюдение строителями технологии может привести к отслоению штукатурки, либо появлению трещин и пустот.

 

 Гипсокартон: преимущества 

 1. Отделка стен гипсокартоном является "сухой" работой, в отличие от штукатурки. 

 2. Гипсокартон обладает лучшими звукоизолирующими свойствами, чем штукатурка. 

 3. Гипсокартон способен лучше создавать микроклимат в помещении поглащая лишнюю влагу и отдавая ее обратно.

 4. Из гипсокартона легко создавать криволенейные и многоуровневые конструкции. 

 5. Отделывать стены гипсокартоном быстрее и проще, чем штукатурить. 

 6. Между гипсокартоном и базовой стеной можно проложить утеплитель или звукоизоляцию – это особенно востребовано при отделке стен в холодных помещениях (балконы, лоджии, веранды и т.п.) и в межкомнатных перегородках. 

 7. Возможность монтажа гипсокартона не только по металическому каркасу, но и на клей. Этот способ минимально уменьшает площадь помещения, не на много уступая штукатурке, но вразы превышая скорость отделки. Но способ этот мало распространен в виду того, что очень мало строителей способны сделать данную работу действительно качественно, а многие и вообще не знают о возможности и технологии такого способа монтажа. 

 Гипсокартон: недостатки 

 1. Первый и самый главный недостаток – уменьшение объемов помещения, так как гипсокартон крепится, как правило, не на саму стену, а на каркас. 

2. Гипсокартон на стенах – это не чистовая отделка. Требуется последующая серпянка швов, шпатлевка, а также финишная отделка. 

 3. На гипсокартон проблематично вешать очень тяжелые предметы мебели или техники, ведь для этого гипсокартонные стены приходится укреплять или заранее закладывать дополнительные элементы обрешетки. Если захочется сделать перестановку и перевесить, к примеру, кухонные шкафчики, придется решать вопрос с укреплением.

Гипсокартон или штукатурка для отделки стен. 

Когда лучше гипсокартон?

1. Если нужно закончить ремонт быстрее, стоит отдать предпочтение гипсокартону. Дело не только в том, что штукатурить сложнее. Штукатурка должна высохнуть, прежде чем ее можно будет отделывать. 

 2. Если нужно скрыть инженерные коммуникации, проводку и т.п., сделать это поможет гипсокартонная обшивка. В этом случае нет необходимости прибегать к штраблению стен. 

 3. Если перепады стен велики, штукатурные работы будут сложными и дорогими. И не факт, что в этой ситуации результаты работ вас полностью удовлетворят. Таким образом, чем хуже исходное состояние стен, тем существеннее преимущества гипсокартона. 

 4. Если нужно утеплить стены, стоит отдать предпочтение гипсокартону – его монтаж на обрешетке позволяет проложить утеплитель. Однако из-за особенностей гипсокартона, связанных с впитыванием влаги как изнутри помещения, так и снаружи, при утеплении необходимо использовать пароизоляционную пленку.  

 5. При создании сложных форм, криволинейных конструкций или ниш. 

 Когда лучше штукатурка? 

1. Если вы выбираете отделку для дачи, которая в зимний период протапливается от случая к случаю, лучше отдать предпочтение штукатурке. Так как для гипсокартона это может иметь не самые хорошие последствия. 

 2. Если помещение совсем маленькое, выбирайте штукатурку, так как эта отделка практически не съедает площадь, в отличие от гипсокартона на обрешетке. 

 3. Если стены ровные(например сложены из газоселикатных блоков), то слой штукатурки можно делать минимальным (около 6 мм), тогда получится не только дешевле, но и быстрее, чем с гипсокартон.

 4. В тех помещениях, где будут висеть очень тяжелые предметы (например, большой водонагреватель в ванной), лучше оштукатурить стены. В очень влажных помещениях тоже лучше использовать штукатурку – такая отделка прослужит гораздо дольше. 

Двери. Как выбрать хорошие? 

Как выбрать межкомнатные двери при таком большом выборе? Давайте разбираться

Сейчас на рынке представлено огромное количество дверей самых разных производителей, с широким выбором цветов и фактур. Но производство их недорогое, и по этому, к сожалению большинство из того, что есть делают красиво, дешево, но совершенно не качественно с точки зрения их долгой эксплуатации. Так как найти то, что прослужит долго, и все это время будет радовать глаз.

Дверная­ коробка, ­ добор, наличник, уплотнитель

Начнем именно с этих 4 элементов. Почему? Именно они являются самыми показательными с точки зрения качества приобретаемой двери, именно с ними возникают почти все проблемы при установке и эксплуатации. На что нужно в первую очередь обращать внимание при покупке двери?

1  Дверная коробка 

Рассмотрим из чего их делают, и оценим:

1  МДФ - Не берите ни при каких условиях! По сути это толстый картон. В такой коробке собраны все недостатки, какие только могут быть.

        боится даже небольшой влажности: в сан. узлах низ двери склонен к разбуханию;  от влажности воздуха осенью и весной могут деформироваться на столько, что дверь не будет закрываться.

       так же деформироваться могут и от нагрузки от двери из-за весьма маленькой прочности

        саморезы держащие петли со временем могут легко разболтаться

        при установке легко деформируются даже расширяющейся пеной так, что приходится весьма помучиться установщикам, что бы результат не огорчал сразу.

        крепить коробку к стене приходится большим количеством анкеров, что плохо влияет на внешний вид из-за большого  количества отверстий

2 Фанера внутри для прочности,  форма за счет МДФ.

Уже лучше вариант, на много прочнее, но все же МДФ дает о себе знать, так же в сан.узлах низ дверных коробок склонен к разбуханию

3 Деревянные из цельного дерева, либо срощенные(склеенные по специальной технологии из кусков длиной 30-40 см)

Хороший вариант, тут стоит только обратить внимание  на них сразу - качество дерева(сколы, трещины, сучки) и ровность самих палок дверной коробки -  бывают кривые приходят с завода из-за некачественной сушки используемой древесины. Но если все нормально сразу, то испортить могут только "кривые руки" установщика дверей. 

4 Склеенная из нескольких слоев древесины наподобие фанеры (рисунок 2). 

Обладает  всеми качествами цельного дерева, но прочнее.

 2  Наличники 

Тут  стоит отметить, что бывают наличники обычные и телескопические (сравните на рисунке 1 и 2). 

Обычный наличник

        Дешево, стандартно, распространенно. Но есть огромный минус - прибивается гвоздями и  даже "финишные" гвозди (почти без шляпок) оставляют свои следы.

        Так же стены должны быть идеально ровными

Телескопический наличник 

Это уже реже можно встретить, но сейчас производители все больше выпускают именно такие. И это неспроста - к минусам можно отнести только чуть большую цену, и то она не критична. А плюсы:

       Большая жесткость за счет ребра

       При монтаже нет необходимости прибивать гвоздями - либо просто вставляется в паз либо вклеивается в него. Но если входит в паз очень плотно - лучше так и оставить  - ведь может когда-то придется его снимать, например для поклейки обоев.

       Если стены не идеально выровнены по уровню(а дверь ставят строго вертикально) телескопические наличники скроют этот перепад.  

Из чего они сделаны

1 МДФ - все недостатки, описанные в разделе про дверные коробки из МДФ, присущи и наличникам, но в еще большей степени: они тоньше, поэтому деформируются чаще и больше. Особенно часто можно видеть, как из-за влажности воздуха они немного удлиняются и идут "волнами" от гвоздя до гвоздя, которыми прибиты.

2 ДСП  или фанера с МДФ - Все неплохо, но низ наличников в сан.узлах, как и низ дверной коробки,  может разбухать от воды

3 Дерево - лучший вариант, но редко встречается, чтобы были деревянные наличники телескопическими. А так же надо проверить их ровность, как и дверной коробки.

3  Доборы 

Материал доборов  аналогичен наличникам и дверным коробкам, с теми же достоинствами и недостатками, поэтому на этом пункте останавливаться подробно не будем

Добор  телескопический

Как и наличники это лучший вариант -удобно, красиво, надежно

Обычный добор 

По сути это просто доска, хотя с ней придется установщику помучиться. Единственное - надо смотреть, чтобы он не был слишком тонкий, а то гвоздь в него вбить будет почти невозможно, а добор из МДФ гвозди не держит, и часто просто "расслаивается" под его воздействием.

4  Уплотнитель

Как и у всего есть свои достоинства и недостатки. С одной стороны это:

     лучшая звукоизоляция( что особенно важно в сан.узлах)

     двери закрываются тише -  так как резинка не дает дверям "хлопать"

Но с другой стороны:

    дверь надо закрывать тщательней, так как резинка амортизирует и может не дать язычку замка защелкнуться

    большая нагрузка на петли при закрытии двери - саморезы могут быстрее "разболтаться"

 

 

Двери­­ 

Дошла очередь и до них. Тут все проще -  больше надо смотреть на то, что нравится глазу, чем из чего сделаны.

      Деревянные двери - красивые, но тяжелее остальных, так же больше подвержены  расширению и сужению в зависимости от окружающей влажности и температуры. Поэтому, для деревянных дверей, делают большие зазоры между дверным полотном и дверной коробкой  -  не менее 3 мм.

     Остальные двери из чего только не делают, но особых проблем с ними нет, если конечно производитель качественно приклеил шпон, либо не сэкономил на покрытии двери - бывает бумага покрыта тонким лаком и говорят, что дверь ламинированная - но она быстро потеряет свой первоначальный вид.

 

Межкомнатные перегородки. Какой материал выбрать?

 

Рассмотрим самые популярные материалы для перегородок – кирпич, газосиликатные блоки, гипсокартон и пазогребневые блоки.

 Кирпич 

Материал самый известный и проверенный временем, но настолько ли он хорош?

 Достоинства: 

    Прочность. Это самый прочный материал из рассматриваемых, хотя тут только с оговоркой что прочность на сжатие, что не самое важное в перегородках, а так как для них используют, как правило, пустотелый кирпич, то навесить на стену или прикрепить к ней что-либо потяжелее довольно сложно – сверло разбивает бесформенную дырку, в которой обычные анкера закрепить почти невозможно, а химические анкера и найти проблематично и стоят они не мало. 

    Хорошая устойчивость к влаге и перепадам температур. Идеален для использования для перегородок влажных помещений

   Сложно, но возможно делать "гнутые" перегородки  

 

Недостатки: 

    Главный недостаток пустотелого кирпича описан выше, но есть еще и такие как: 

    не малая стоимость – кирпич получается самым дорогим и по цене материала и по цене самой работы

    большая масса, что отрицательно влияет на нагрузку на плиты перекрытия и пола

    необходимость в более толстом слое штукатурки, чем у пазогребневых и газосиликатных блоков( если у последних слой штукатурки 6-10 мм при хорошим качестве укладки, то у кирпичной кладки 10-15мм считать можно тонким слоем)

    большая, чем у других толщина перегородки – с учетом толщины кирпича 12см и слоя штукатурки с двух сторон общая толщина будет 15см или даже больше.

    плохая звукоизоляция. 

    сложно штрабить под инженерные коммуникации.

Газосиликатные блоки (газобетонные  блоки)

самый оптимальный, по моему мнению, материал

Достоинства:

    Невысокая стоимость

    Легкость монтажа. Блоки очень легко пилятся, расход клеящей смеси минимален, легко контролировать точность укладки, быстро схватываются, не сбиваясь при укладке последующих блоков

     Большой выбор толщины блока (5; 7,5; 10; 20; 25; 30...  см) не всегда есть необходимость в толстой перегородке, например в кладовку, для небольшого простенка, тогда можно использовать блоки и 5 и 7,5 см толщины. Для межкомнатных перегородок оптимальным будет 10 см.

    Легкие. Минимально влияют на плиты перекрытия. Легко переносить к месту кладки перегородки.

    Легко штрабить под инженерные коммуникации

    Неплохая звукоизоляция. Так как материал очень пористый, соответственно и является неплохим звуко- и теплоизоляционным материалом.

     Минимальная толщина последующей  штукатурки, а в помещениях, где ровность стен не очень важна(складские, подсобные помещения) можно обойтись и вообще чуть большим слоем шпатлевки.

    Высокая адгезия в виду большой шероховатости поверхности. Вы можете не волноваться, что со временем штукатурка начнет отваливаться - из-за своей пористой структуры к таким блокам любой материал приклеивается очень хорошо

Недостатки:

    Не любит влажные помещения.

 Гипсокартон

Хороший материал, но при условии соблюдения технологии монтажа. 

Достоинства:

   Самая чистая работа - и сам монтаж гипсокартона является наименее грязной работой и требуется минимальная отделка после монтажа(не требуется оштукатуривать, только шпатлевать готовую перегородку). По этому, если в жилом помещении требуется возвести дополнительную перегородку , то как правило выбирают гипсокартон.

   Быстрый монтаж.

   Возможность монтажа "гнутых" перегородок, а так же любых других конструкций сложной геометрической формы

   Возможность монтажа инженерных коммуникаций внутри металлического каркаса

   Возможность получения разных толщин перегородок.  Металлические столбы для перегородок бывают толщиной 5, 7 и 10 см, а сам гипсокартон можно монтировать как в один слой для экономии, так и в 2 слоя для прочности стены

   Нет необходимости в штукатурке. Сам материал для перегородки является самым дорогим, но если учесть, что оштукатуривать такую стену не надо, то общая стоимость уже не является завышенной

   Хорошая звукоизоляция если заложить внутрь звукоизоляционный материал

Недостатки:

   Боится влажности. Даже влагостойкий гипсокартон во влажных помещениях довольно быстро разрушается

   Повесить на  перегородку из гипсокартона что-то тяжелое довольно проблематично, хотя и существуют различные специальные крепежи для таких случаев. Лучше заранее знать, что и где будет закреплено на стене и в этих местах каркас значительно усилить

   При окрашивании перегородок из гипсокартона не редко появляются трещины в местах стыков гипсокартонных листов, особенно в районе дверного проема. Существует множество способов этого избежать: правильный монтаж (стыки листов четко посередине профиля, не слишком редко закрученные саморезы, профиля на всех местах стыков листов, "расшивание" швов с последующей серпянкой, двойной слой гипсокартона, особенно если второй слой не только прикручен, но и приклеен к первому, поклейка поверх шпатлевки "паутинки" либо флизелиновой бумаги). Но, к сожалению, не все строители знают технологию монтажа, а так же для удешевления не делают всего необходимого.

Пазогребневые блоки 

   По моему мнению, весьма сомнительный  материал - по сравнению с кирпичом не такой прочный, по сравнению с газосиликатными блоками сложнее монтаж, и более хрупкие... Наверно по этому все реже можно увидеть их в продаже. Теперь по порядку:

Достоинства:

   Цена. стоимость квадратного метра перегородки сопоставима с газосиликатными блоками

   Легкость монтажа. Значительно  проще и быстрее кирпичной перегородки, но уступает газосиликатным блокам и гипсокартону

   Большой выбор толщины перегородок начиная, от 8см

Недостатки:

    Хрупкость. Не раз видел, трещину от  пола до потолка на перегородках из пазогребневых блоков. Дом, особенно многоэтажный, конструкция не идеально жесткая, и иногда небольшой просадки дома хватает для таких последствий.

   Значительно тяжелее газосиликатных блоков

   Неудобный монтаж. Паз и гребень делают неудобным нанесение клеящего состава, поэтому многие строители не качественно приклеивают блоки друг к другу, из-за чего возможно образование трещин в уже готовой стене.

   Малая  шероховатость поверхности. Из-за этого строительные смеси значительно хуже приклеиваются к их поверхности, а это влияет на прочность склеивания блоков между собой. Так же штукатурка будет плохо держаться и со временем может отойти от стены, если строители хоть немного нарушили технологию ее нанесения.

   Боятся влажности. Их делают из смеси, основа которого гипс. Хоть многие блоки и идут с влагостойкой пропиткой, но все же со временем от воды гипс просто разрушается.

  Плохая звукоизоляция 

   Итог: 

На обычные межкомнатные перегородки оптимально брать  газосиликатные блоки.

Если необходимы криволинейные конструкции или другие сложные формы, а так же для быстрой и наиболее чистой работы лучше выбрать гипсокартон. 

Если у вас помещение с повышенной влажностью, либо неотапливаемое, то лучше отдать предпочтение кирпичу.

От пазогребневых блоков лучше отказаться в пользу газосиликатных. 

Гипсокартон - это просто? ошибки строителей 

Гипсокартон - один из наиболее распространенных материалов. Почти все строители "умеют" с ним работать, но часто на смонтированных конструкциях появляются трещины, пятна ржавчины, линии, которые должны быть ровными, такими не оказываются, а плавные изгибы больше похожи на кривую змейку... 

Что нужно знать и контролировать, чтобы после ухода строителей вы не жалели, что выбрали этот материал.

Пятна ржавчины.

Они появляются по одной простой причине - саморезы, которыми прикручивают гипсокартон к каркасу, должны быть немного утоплены в сам гипсокартон. Иногда случайно, по недосмотру, шляпка чуть выступает, а те, кто шпатлюет, решают, что шпатлевка все скроет... Но это совсем не так. Когда начинают зачищать шпатлевку наждачкой, счищается и оксидированный слой самореза, защищающий его от коррозии. Дальше саморез начинает ржаветь, и прекратить это можно только выкрутив его и закрутив новый уже на нужную глубину. Иначе со временем на краске, обоях или другом отделочном покрытии появится пятно ржавчины.

Как проконтролировать, чтобы этого избежать?

   На стадии монтажа гипсокартона посмотреть, чтобы все саморезы были  либо вровень с гипсокартоном, либо чуть втоплены.

   На стадии шпатлевки. Если где-то после первого слоя шпатлевки, либо зачистки шпатлевки, хоть чуть-чуть виднеется шляпка самореза, необходимо его выкрутить и закрутить новый на нужную глубину. 

Трещины.

Причин их появления может быть множество, но все они связаны с нарушением технологии. Начнем по порядку, на что необходимо обратить внимание.

Металлический каркас 

   Профиля для гипсокартона должны бить жесткие. Сейчас многие производители для удешевления делают профиля из более тонкого металла. Для сравнения: толщина металла  профилей у многих производителей доходит до 0,3мм, а профиля фирмы KNAUF имеют толщину 0,6мм. Конечно они и дороже, но жесткость такой конструкции будет значительно выше.

   Пристенные  профиля должны быть прикручены не слишком редко, это можно проверить просто пошатав профиль - он не должен "болтаться".

   Направляющие профиля должны стоять не слишком редко - если для стен достаточно ставить через 60см, то на потолке не более 40см между профилями (либо клетка из профилей не более, чем 60*60см)

  Подвесы, которыми крепятся направляющие профиля, должны быть надежно прибиты и должны быть ровными (некоторые строители подгибают их, вместо того, что бы перекрутить саморез, когда выставляют профиля в одной плоскости)

  Профиля должны быть строго в одной плоскости (если конечно не криволинейная конструкция).Не поленитесь взять уровень или правило и проконтролировать, желательно при монтажниках - они будут знать, что ведется контроль и будут тщательней подходить к своей работе.

Монтаж гипсокартонных листов

   Стыки листов должны быть строго по центру направляющих профилей, иначе саморезы придется крутить в самый край листа, что нарушает его прочность.

   Саморезы должны крутиться на расстоянии  15-20см друг от друга. Часто строители крутят их реже, по этому лист плохо примыкает к направляющей.

   Монтаж гипсокартона в 2 слоя. Под всеми стыками листов (и продольными, и поперечными) должны стоять профиля (что монтажники делают не всегда), а сами листы должны монтироваться так, чтобы места стыков листов первого слоя и второго ни в коем случае не совпадали. В идеале второй слой должен быть не только прикручен к первому, но и приклеен. При этом клей наносится мелкой гребенкой по периметру листа и на тех местах, где стоят профиля. Клей может быть как специальный для гипсокартона, так и можно использовать для этого обычную шпатлевку.

Серпянка 

   После монтажа гипсокартона все "не фирменные" стыки гисокартона обязательно должны быть "расшиты"  - прорезаны ножем под углом, чтобы шпатлевка легко зашла между торцами листа надежно их склеив.

   Расшитые швы сначала должны быть заполнены шпатлевкой, и только за тем наклеена серпянка (сетка в виде бинта из стекловолокна). Если сначала наклеить серпянку, шпатлевка не сможет полностью заполнить шов и держать такой стык ничего будет. Серпянкой обязательно проклеивать все стыки листов без исключений, включая внутренние углы. Для заделки швов наиболее подходящая шпатлевка FUGEN фирмы KNAUF.

 Отделка внешних углов

   Углы прямых стен и конструкций  необходимо отделывать металлическим перфорированным уголком. Они должны быть точно в размер, в углах либо упираясь в угол, либо доходя друг до друга. Иногда строители их не ставят, но тогда углы получаются не столь ровные, а при даже небольшом  ударе кусок шпатлевки откалывается, портя внешний вид.

   В криволинейных конструкциях углы укрепляются специальным арочным уголком. Выставить точно его довольно сложно, по этому часто можно наблюдать, что плавная линия смотрится не такой уже плавной, а то и откровенно кривой.

  Последующая отделка 

   Если  стену планируется поклеить обычными обоями, либо обоями под покраску, то после шпатлевания дополнительных действий не требуется.

   Если же   конструкцию из гипсокартона планируется красить, то после шпатлевки рекомендуется либо поклеить флизелиновую бумагу, либо стеклохолст "паутинка". Это поможет избежать появления небольших трещин, если даже где-то была нарушена технология или было сильное воздействие на стену, приведшее к небольшой деформации (что-то ударилось, сильно хлопнула дверь или "сыграл" дом).

 

Отделка фасада. Что выбрать?

В настоящее время производители предлагают огромное множество всевозможных фасадных материалов, но чтобы не рассматривать отдельно каждый, рассмотрим основные группы. Лицевой кирпич(сюда же можно отнести и искусственный камень), штукатурка фасада(в том числе и покрытие декоративными штукатурками), термошуба, блокхаус (и другие материалы из дерева), наружный сайдинг, термопанели.

Не забываем, что материалы можно компоновать в различных сочетаниях, получая иногда весьма интересные решения с точки зрения как дизайна , так и эксплуатационных свойств.

Кирпич

Если кратко охарактеризовать материал -  круто, дорого, бесполезно. Теперь по порядку:

Достоинства

    Долговечность. Несомненно это один из самых долговечных материалов, но только при учете, что  кирпич высокого качества и каменщики были хорошими мастерами своего дела.

    Прочность. Этому материалу не страшны случайные удары (в отличии, например, от сайдинга или термошубы) или царапины (которые повреждают защитное покрытие блокхауса).

   Внешний вид. Такие дома смотрятся солидно, но только если работы выполнены качественно и из качественных материалов.

Недостатки 

   Главный недостаток -  это руки каменщиков. Сложно найти действительно профессионалов, которые и правильно армируют, и точно выдержать толщину шва, и разошьют швы, не испортив внешний вид кладки. После многих каменщиков остаются следы раствора на лицевой стороне кладки, кладка трескается, либо вообще отходит от несущей стены, кирпичи и в ряду и на углах лежат косо.

   Второй  важный недостаток - качество самого кирпича. Материал дорогой, а многие пытаются сэкономить, купив то, что дешевле, а разницы в цене может быть в разы. Песок, глина, краситель, печь...  Казалось бы, этот материал производят уже многие столетия, как можно его сделать не качественно? А секрет вот в чем: при обжигании глины кирпичи часто деформируются, немного меняют цвет, а все это некондиция, а соответственно цена качественного кирпича сильно возрастает. Как удешевить? Легко! Смесь хорошо прессуется, и немного обжигается для удаления влаги. Но первое - это уже не та прочность, что у обожженного кирпича, а второе - для лучшей прессовки туда добавляют еще вещества, часто обычная соль... И тогда результат получается плачевный... Часто можно заметить на домах часть или даже вся стена кирпичного дома покрыта белым налетом... Это и есть соль. Избавиться от нее уже невозможно, а кирпичи в этом месте начинают довольно быстро рассыпаться.

   Невозможность  ремонта части стены, при выявлении недостатка или повреждении.

   Цена. Это одна из самых дорогих работ.

   Плохая теплоизоляция. Даже пустотелый кирпич довольно хорошо проводит тепло, но это можно компенсировать слоем теплоизоляции (например пенопласта или пеноплэкса) между несущей стеной и лицевым кирпичом. При этом значительно усложняется кладка, а соответственно и вероятность непоправимой ошибки каменщиков.

   Материал  очень тяжелый, соответственно надо учитывать это при расчете фундамента, цена которого возрастет. Так же учитывать необходимо и ширину фундамента. Например: стандартно ленточный фундамент шириной 40 см. Этого достаточно для несущей стены в полтора кирпича, либо газосиликатных блоков, стены из которых редко делают шире 30см. Легкие фасады держатся на самой несущей стене, а облицовочный кирпич необходимо опирать на фундамент. Мы получаем: 37см несущая стена в полтора кирпича, 5-10см теплоизоляция между несущей стеной и облицовочным кирпичом, 12 см сам облицовочный кирпич. Итого около 55 см должна быть ширина фундамента под такую стену.

Штукатурка

Просто, быстро, дешево, холодно.

Достоинства:

    Долговечность. При правильном нанесении такое покрытие будет вас радовать долгие годы, только время от времени желательно будет обновлять краску.

    Цена. Не дорого стоит как и сама работа, так и необходимый для этого материал.

    Ремонтопригодность. Если что-то случилось, поправить это не составит особых трат и труда.

Недостатки:

    При несоблюдении технологии нанесения может треснуть или вообще отойти от стены.

    Плохая теплоизоляция. Точнее вовсе отсутствует.

    Когда свет от солнца падает на стену под острым углом, могут быть хорошо заметны все недостатки штукатурки, создавая не очень красивую картину.

Термошуба 

Одна из оптимальных технологий по сочетанию цены и качества. А если в сочетании с хорошим декором из искусственного камня или лепнины, то и внешний вид может удовлетворить кого угодно.

Состоит из слоя теплоизоляции (как правило 5-10 см  минваты, пеноплэкса или пенопласта), слоя фасадной шпатлевки с армирующей сеткой, краски (возможно так же перед покраской нанесение фактурной штукатурки).

Достоинства:

     Очень хорошая теплоизоляция. После такого утепления сильно снизятся расходы на отопление.

     Долговечность. Понадобится только редкое обновление краски.

     Ремонтопригодность. Если что-то случилось, придать первозданный вид не составляет труда.

     Цена. Отсутствие дорогостоящих материалов заметно влияет на конечную стоимость работ.

Недостатки: 

    Тонкий слой твердых материалов поверх мягкой теплоизоляции. Даже от несильного удара может образоваться вмятина, хотя и легко устранимая, но се же неприятная.

­Блокхаус

Натуральное дерево оно всегда приятно глазу, но к сожалению все деревянные элементы на открытом воздухе не вечны.

Достоинства:

   Хорошее утепление фасада. Как само дерево плохо проводит тепло, так и возможность сделать теплоизоляцию под деревянной обшивкой делает здание весьма теплым.

   Легкость монтажа.

Недостатки:

   Необходимость покрывать дерево перед монтажом несколькими слоями защитных пропиток.

   Недолговечность. Любое дерево со временем на улице начинает терять свой первоначальный внешний вид.

   При неправильном монтаже и неправильной сушке дерева, уже смонтированные доски могут либо распухать так, что их начнет вспучивать, либо могут усохнуть на столько, что шип одной доски даже не будет доходить до паза следующей доски.

   Необходимо  делать цоколь фасада из другого материала

Сайдинг 

Тут мы объединим материалы из пластика: сайдинг и фасадные панели. По способу монтажа эти материалы похожи. Сайдинг смотрится не так благородно, но стоит дешевле. Фасадные панели, как и сайдинг, как правило, делается заодно с утеплением фасада.

Достоинства:

   Долговечность, при правильном монтаже.

   Удобство монтажа. Материал легкий, легко отрезается и монтируется.

   В  сочетании с утеплением  под сайдингом получаются очень теплые стены.

Недостатки:

   Если материал сделан из некачественных материалов, то на морозе может становиться хрупким.

   При неправильном монтаже на морозе панели могут на столько уменьшиться в длине, что вырвет с креплений, а на жаре удлиниться так, что стена станет как волна.

   Невозможно  заменить только поврежденную панель - необходимо разбирать большую часть стены для замены.

Термопанели 

Это довольно новый материал, но уже заслуживший популярность. Состоит из утеплителя с уже прикрепленным на нее клинкером или искусственным камнем.

 Достоинства:

     Легкость монтажа. Вызывает трудность только последняя панель в ряду, так как невозможно рассчитать длину фасада точно под размер термопанели.

     Долговечность. Материалу не страшны ни вода, ни холод, ни жара.

     Возможность крепить прямо к стене без обрешетки.

     Возможность заменить как  одну термопанель при ее повреждении, так и отдельно каждый клинкер или камень.

Недостатки:

     Утеплитель термопанели не является паропроницаемым, по этому влага из дома через стены уходить не будет, что скажется на микроклимате в помещениях.

     Необходимость после монтажа панелей заделывать швы между клинкерными плитками.

 

 

Строительные материалы. Какие выбрать?­ 

 

Строительные материалы. Какие выбрать при всем их многообразии?Отделка квартиры, дома – это весьма затратное и не самое легкое мероприятие. Штукатурки, шпатлевки, клея… Спрос на них сейчас огромен, поэтому и производят их все, кому не лень. Какие выбрать материалы, да так, чтобы и было подешевле, и качество при этом не пострадало? 

 Эта статья не претендует на истину в последней инстанции, но за многие годы работы получился некоторый список материалов, которые используем сами и советуем другим. 

 Многие строители используют материалы которые выгоднее им, а не заказчику. Например: многие строительные компании получают процент от закупленного материала, либо напрямую от заказчика(и это понятно – закупка материалов это тоже работа, которую не хочется делать бесплатно), либо от фирм-поставщиков в виде бонуса. Поэтому им выгоднее покупать материалы подороже, соответственно и процент ими получаемый выше. Или наоборот – выставляют стоимость ремонта в виде суммы за работы и материалов, тогда они пытаются всячески экономить часто в ущерб качеству. 

 Совет: перед началом работ уточните, какими материалами строители будут работать и проверяйте, точно ли они это соблюдают. 

 Теперь по порядку 

Цемент: 

Тут все довольно просто: «Евроцемент» - стабильное качество, только надо следить, чтобы не был залежавшимся на складе либо подмокшим, иначе грош ему цена. Есть и другие производители, но главное, чтобы был портландцемент, а не дешевый шлакоцемент, особенно, если используется для наружный работ. 

 Штукатурка: 

Тут надо разделить на два вида: гипсовая штукатурка и цементная штукатурка. 

 Гипсовая штукатурка: удобно наносить, легкая, не дорогая. Но использовать можно только в сухих отапливаемых помещениях. Даже в обычной ванной стараемся ее не использовать.По качеству у разных производителей особой разницы нет, хотя разброс цен довольно большой. Но стоит выделить все же два производителя – KNAUF и его штукатурка РОДБАНД - за стабильно высокое качество. И UNIS производящей «ТЕПЛОН» - при всех остальных равных он значительно дешевле родбанда(примерно на 100 рублей за мешок) но он еще и почти белый, за что его особенно ценим – при шпатлевании можно наносить тоньше слой шпатлевки, при затирании которой может быть видна штукатурка. Родбанд и многие другие в таком случае оставляют серые пятна, которые могут быть заметны сквозь обои, с теплоном такая проблема отсутствует.

Цементная штукатурка: наносить ее не так удобно, как гипсовую, особенно при толстом слое, но она совершенно не боится влаги. Использовать ее можно хоть внутри, хоть снаружи помещения.По качеству тут тоже особых различий мало у разных производителей, но одну все же стоит выделить – «ГРЮНДБАНД» фирмы KNAUF. Дело в том, что кроме песка, как наполнитель, в ней используются маленькие пенопластовые шарики, что придает ей лучшие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, а в некоторых случаях это немаловажно – как в межкомнатных перегородках, так и в наружных стенах. 

Шпатлевка: 

Казалось бы, что тут может быть сложного, но в разных случаях нужно использовать совершенно разную шпатлевку.

 Влажные помещения или наружная отделка: тут можно использовать только цементную шпатлевку – влаги она не боится, но она и твёрже, что усложняет работу с ней. При ее выборе надо, чтобы в сухом виде она была мелкая, как мука, а не чувствовался в ней мелкий песок, иначе хорошего результата с ней не получишь. В последнее время стараемся пользоваться шпатлевкой «Глимс». Она не самая дешевая, но и результат с ней очень хороший. 

Заделка рустов, стыков гипсокартонных плит, установка армирующих и арочных уголков и вообще где требуется слой потолще, а прочность повыше, там вне конкуренции «ФУГЕН» фирмы «KNAUF». Многие шпатлевки на толстом слое приходится наносить несколько раз, а менее прочные на рустах и стыках гипсокартона легко трескаются. Но она имеет серый цвет, поэтому под обои ее приходится закрывать слоем белой шпатлевки, чтобы темные пятна потом не просвечивались. 

Стартовая, либо шпатлевка старт + финиш. «Ветонит КР» Под обои лучше выбирать ее - белая, легко наносится и чистится, ложится тонким слоем, по этому при не маленькой цене расход у нее совсем небольшой, соответственно и потратите в итоге не так уж много, а результат будет хорошим. При обычном ремонте под покраску так же ее достаточно, но для достижения идеального результата все равно необходима будет финишная шпатлевка, но там и цена работы и материала будет совсем другая, поэтому от финишной шпатлевки многие отказываются. 

Финишная шпатлевка: для достижения идеально ровного результата под покраску требуется наносить финишную шпатлевку – она гораздо мельче, поэтому при зачистке не образуется переходов со слоя на слой и царапин от наполнителя. Самая распространенная финишная шпатлевка «Штрок», но для меня ее зернистость остается великоватой, да и при покраске она иногда отслаивается, если допустить хоть малейшую оплошность. Поэтому мы стараемся использовать «Акрил-путс финиш», производят ее в Беларуси, и в России ее достать довольно сложно, но результат будет безупречным. 

Плиточный клей:

Самый простой способ у плиточников определения качества клея – это посмотреть на руки через некоторое время работы – хороший клей остается на руках и даже водой смыть его довольно сложно. К таким клеям можно отнести «Ceresit CM 11». При весьма демократичной цене качество его постоянно высокое. Отлично клеит как обычную плитку, так и керамогранит. Многие другие клея после работы легко просто стряхнуть с рук и одежды, чтобы быть чистым, плитку держат они примерно так же. Переплачивать за «крутые» клея, цена которых в разы выше смысла нет. Как запасной вариант «Юнис+». Тоже неплохой, но при возможности используем именно «Ceresit» (есть у них не только СМ11, но и другие клея, качество которых так же на высоком уровне) 

Затирка для плитки: 

Здесь стоит отметить «Ceresit CE 40» - она продается в баночках, в которых ее удобно сразу замешивать, но главное у нее есть водоотталкивающая основа, что позволяет ей сохранять внешний вид длительное время. Даже при замесе видно, как сухая смесь не хочет соединяться с водой. Легко наносится, легко вытирается, пока не засохла, оставляя гладкие швы.Так же можно положительно отметить затирки «Litochrom» 

 Стеклохолст (или просто паутинка ) 

Тут все производители делают не плохо, единственное, на что надо обращать внимание - плотность. Она должна быть не меньше 40г/м.кв., иначе она будет слишком тонкая, чтобы выдерживать нагрузку.

 Акриловая краска. 

Это вопрос весьма сложный. Попробуем в нем немного разобраться. 

Все их называют акриловыми, хотя основа у них может быть разная: акрил, латекс или силикон.Кроме связующего основным компонентом является мраморная мука, именно она придает краске ослепительно белый цвет и высокую укрывистость, при этом это и самый дорогой компонент. В дешевых красках добавляют меньше мраморной муки, краска получается дешевле, но и наносить ее приходится бывает не 2, а 3-4 слоя, соответственно и расход краски больше. В итоге экономия выливается в большие траты. 

Краски на акриловой основе в основном идут матовые, что идеально для потолков. Для стен ее лучше не использовать – она быстрее пачкается и отмыть что-то от нее весьма проблематично. 

Краски на латексной основе в основном полуматовые или глянцевые. Они намного более стойкие к загрязнениям, но и укрывистость у них меньше. Для стен под покраску или тем более для обоев под покраску нужно выбирать именно эти краски.

 Краски на силиконовой основе. Краска матовая. Это очень редкие краски и дорогие. Например CapaSilan фирмы Caparol. Уникальность этих красок в том, что время их высыхания значительно больше, чем у других, поэтому они не «полосят». Этот неприятный эффект возникает почти со всеми красками, особенно с матовыми. Когда красится большая площадь и свет падает на косую, например на потолках свет из окон, краска кажется пятнистой, как будто плохо прокрашена. С красками на силиконовой основе этот эффект практически отсутствует. 

Бренды заслуживающие доверия: Caparol, Alpina (этот caparol производимый в СНГ), Дюфа, Dulux, Tikurilla. 

 

 

 

 

 

  

Как маленькую квартиру сделать "большой"?

Практически каждый при ремонте сталкивается с тем, что квартире или другом помещении не хватает места для всего, что бы там хотелось увидеть, а дизайнеры, как правило, мыслят стандартно, делая просто красивую картинку. Но если хорошо подумать, то можно найти много интересных, нестандартных решений. 

Возьмем в пример одну квартиру - кирпичная старая пятиэтажка, кухня 2 метра на 2,5 метра... малюсенький коридор...Только комнаты более менее нормальные. Взглянем на план квартиры и поймем -  тут сильно не разгуляешься!  Но это только на первый взгляд... Вот такая квартира была изначально:

 

 

 

 

Была меленькая кухня, часть стены, где должны были быть навесные ящики, занимает газовый котел, газовый счетчик, трубы. 

Холодильник был вынесен в и без того маленький коридор, после чего там места практически не осталось.

Из плюсов была только ниша под кухонным окном, как делали в старых домах, но сама батарея висела на стене слева от окна, также занимая лишнее пространство.

 

Описание изображения

Описание изображения



Первое, что было сделано, это, конечно, небольшая перепланировка.

Немного уменьшив детскую комнату мы получили свое место под холодильник совсем рядом с кухней, полноценный коридор с большим шкафом, полками и вешалкой.

Двери сделали сдвижными: одна убирается за шкаф, вторая в комнате за фальшстенку. Так как дери большинство времени открыты, они почти не занимают места в сравнении с распашными.

 

Описание изображения

А вот дальше самое интересное: как  организовать пространство на кухне, где все место уже занято? 

1 Со стеной сделали примерно так, как на фото (эти фото уже с другой квартиры, но принцип тотже)

 Получилась ровная стена, но выдвинув при необходимости кухонные шкафчики можно обслужить все коммуникации

Описание изображения

Описание изображения

Описание изображения

Описание изображения

 

 

 

2 В нишу под окно вставили стиральную машину глубиной 40 см, и сбоку осталось место под небольшой шкафчик. 

По стене ниши пришлось сделать обогрев из кабеля теплого пола, чтобы в морозы стена не промерзала  

А на большом, широком подоконнике много места, которое можно использовать под микроволновку, мультиварку или что-либо еще. 

3. Обычно под мойкой ставят мусорное ведро, но мы не умеем как все :) туда мы поставили... посудомоечную машину! да-да, есть такие - у них ширина 54 см, а высота 45 см. Она, конечно, меньше стандартной, но для небольшой семьи вполне подходит.

4.Но остался вопрос -  а куда же поставить мусорное ведро? не посреди же кухни...

Стена справа от кухни граничит с ванной, а под ванной, особенно в изголовье, довольно большое пространство.. Вот как мы с ним поступили:  

Описание изображения
Описание изображения

5. С другой стороны ванны так же есть свободное пространство - как этим можно не воспользоваться? У нас получился ящик для грязного белья, который в закрытом виде служит ступенькой, чтобы ребенку проще было залазить в ванну и выбираться обратно. Осталось место и для ведра с половыми тряпками:

 

Как  видите, даже в небольшом пространстве всему можно найти место, главное хорошо подумать. А если не сможете придумать сами, мы вам всегда рады будем помочь!

 

"Дешевый" дом

или как нельзя строить

Если вы готовы рискнуть своей жизнью и жизнью ваших близких, то дальше можете не читать

В наше время многие застройщики и строительные компании максимально экономят, чтобы быть более конкурентными на рынке недвижимости за счет низкой цены. Но как они этого достигают? Давайте разберемся.

Некачественный материал

Тут все понятно - самый дешевый материал, часто кустарного производства или просто бракованный.

 Но это не главный способ сэкономить: основная экономия идет от нарушения технологии ради ускорения процесса, а значит уменьшения издержек на зарплату рабочим.

1 Геологический анализ участка

­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

­­

Даже многие люди строящие дом сами для себя отказываются делать геологический анализ, а застройщики дешевых домов и недобросовестные строители об этом даже и не задумываются, хотя цена такого анализа весьма небольшая на фоне строительства дома - около 20 000  рублей 

Зачем это надо?  Обычные люди не знают на сколько сложна геологическая структура почвы и думают примерно так: "У соседа глина, значит и у меня под домом глина".  На самом деле несущая способность грунта может быть совершенно различной даже в пределах одного дома: 

- Водяные линзы. Они могут достигать в размерах всего нескольких метров. Долго ли дом простоит "на воде"?

- Разная несущая способность грунта в пределах фундамента дома: старые русла рек, болот, сдвиг геологических пород и т.д.... Все это может привести к неравномерному проседанию дома, а значит нарушению целостности фундамента и, как следствие, разрушению несущих стен.

- Разная пучинистость грунтов в пределах одного дома. В зимний период при промерзании почвы на фундамент действуют силы пучения грунта, и если они не равномерны, то последствия могут быть, как и в предыдущем случае.

- Низкая несущая способность грунта. В таком случае могут помочь сваи, вбитые до твердых пород, иначе дом будет постоянно оседать, либо может наклониться. Или же делается фундаментная плита для увеличения площади давлления на грунт.

Только  проведя геологический анализ можно с уверенностью выбрать правильный тип фундамента под ваш  дом, либо изменить проект выбрав более подходящий конструкционный материал.

2 Фундамент­

Это самый дорогой элемент дома, по этому тут и экономят больше всего, несмотря на то, что это и самая ответственная часть дома.

Как экономят:

- не производят геологические исследования

- не расчитывают несущуюспособность грунта

- неправильно подобран тип фундамента

- уменьшают сечение и глубину ленточного фундамента, толщину фундаментной плиты

-нарушают технологию подготовки основания: не снимают плодородный грунт, не укладывают  геотекстиль и гидроизоляционные материалы, уменьшают толщину или не делают вообще песчаную и гравийную подсыпку, не проводят их трамбовку

- уменьшают количество и сечение необходимой арматуры

- для ускорения арматуру свариваю, а не вяжут

-  не делают ростверков на свайных фундаментах

- используют самые дешевые винтовые сваи

- уменьшают конечнуб прочность бетона делая его очень жидким для более удобной заливки

- не используют при заливке вибратор и виброрейку.

Самое страшное это то, что вы узнаете, что фундамент сделан неправильно, когда устранять последствия будет уже очень дорого, либо вообще невозможно.

3 Несущие стены 

Тут ошибки зависят от выбранного материала для несущих стен. Рассмотрим несколько примеров:

Кирпичные дома, дома из пеноблоков, арболита и т.д. 

- Отсутствие армирования рядов кладки

- Отсутствие армировочных поясов

- Низкая квалификация каменщиков, а значит стены не ровные, заполнение швов не полное, стены продуваются насквозь

­­­­­­­­­­­­­­ ­Дома из бруса или бревна

- Не используют при сборке дома нагели, стяжные шпильки, пружинные компенсаторы усадки и усадочные домкраты, либо используют в количестве меньше необходимого, с нарушением технологии

- Уменьшение необходимого сечения бревна и бруса - не достигается необходимое теплосопротивление

- Неправильная зарезка углов, продольных соединений, что приводит к продуванию этих мест

- Не делают скользящих обсадных коробок на окнах, в дверных проемах, или делают их с нарушениями технологии

- Не используют  или экономят на количестве межвенцового утеплителя

- Не ставят обвязочный брус или не делают его гидроизоляцию

Каркасно-щитовые дома 

- Неправильная зарезка или полное отсутствие раскосин, ригелей

- Уменьшение сечения бруса, стоек, раскосин, балок и ригелей 

-  Отсутствие огне-биозащиты деревянных конструкций

- Неправильная зарезка и соединение конструкционных элементов - теряется жесткость, и нередки случаи обрушения таких "домов".

- Использование неподходящих теплоизоляционных материалов, уменьшение толщины теплоизоляции, неполное заполнение теплоизоляционным материалом

 

 

 4 Стропильная система и устройство кровли 

-  Уменьшение сечения стропил и затяжек

- Увеличение расстояния между стропильными ногами

- Неправильное соединение конструкционных элементов

- Отсутствие огне-биозащиты деревянных элементов

- Отсутствие вентиляционного зазора между теплоизоляцией и кровельным материалом

- Отсутствие или использование неподходящих паро-гидроизоляционных пленок, подкладочных ковров под кровельный материал

- Уменьшение сечения и увеличение шага обрешетки

- неправильно сделанные примыкания кровли со стенами, вытяжками, трубами, что приводит к затеканию воды и намоканию теплоизоляционных материалов

- Уменьшение количества крепежных элементов, что приводит к вибрации, шуму и срыву ветром кровельного материала

Как видите, сэкономить можно много на чем, и большинство вещей относится к "скрытым работам", узнать о качестве выполнения которых просто невозможно. 

 Вы готовы рискнуть купить дом подешевле?

Если захотели построить дом

  К сожалению,  многие люди строят частные дома по принципу -  есть участок, есть понравившийся проект в интернете, я построю, потом сделаю отделку и будет все прекрасно. 

   Но ведь всем понятно, что если взять отдельно например отличную раму  от лэндровера, поставить туда отличный двигатель от мерседеса, красивый алюминиевый корпус  от ламбарджини и колеса от машины формулы 1, то получится ужасная машина, хоть и состоит из прекрасных компонентов. 

 А почему думаете, что при строительстве дома не происходит того же?

 

   Дом - это большой механизм, где каждая часть влияет на другие, а все вместе влияет на комфорт жизни в этом доме.  Многие строительные фирмы специализируются на строительстве только "коробок" дома, а остальное советуют заказать у "компаний-партнеров". ИЗБЕГАЙТЕ ТАКИХ КОМПАНИЙ! Если после строительства появится какая-нибудь проблема, они все будут ссылаться на неправильно произведенные работы других, а в итоге крайнего так и не найдется.

 Чтобы дом был продуманным, комфортным и надежным мы сделали памятку, которую всегда обсуждаем с заказчиками, чтобы ни о чем не забыть. 

  Ею и хочу сегодня поделиться с вами.

Памятка

 Последовательность действий до начала строительства 

1.Выбор участка 

Тут все и просто и сложно одновременно. Хорошие участки стоят дорого, поэтому многие ищут компромисс между ценой и качеством. У всех критерии разные и их очень много, по этому обращу внимание только на один - уровень грунтовых вод. Узнайте у соседей, обратите внимание на растительность на самом участке. 

При высоком уровне грунтовых вод фундамент обойдется вам дороже, а  проблемы после строительства при этом наиболее вероятны. 

2.Геологический анализ предполагаемого места строительства 

Многие не хотят делать такой анализ - жалко денег, но реально стоимость  геологии порядка 20 000. Вы готовы рискнуть домом стоимостью в несколько миллионов из-за 20 000?  Тем более не зная несущей способности грунта проектировщик постарается перестраховаться, заложив больший запас на фундамент, а это будет стоить при строительстве гораздо дороже.

Вообще советую по возможности проводить геологический анализ еще до покупки участка - при плохом грунте может оказаться дешевле выбрать другой участок, чем всю жизнь иметь проблемы на этом.

 3.Разбивка участка на зоны :  А. Дом  Б. Подъездные пути, стоянка, гараж  В. Инженерные коммуникации (скважина, газгольдер, газовая труба, септик, подводка воды, электричества)  Г. Зона тихого отдыха  Д. Детская зона  Е. Хозяйственные постройки  Ж. Баня 

Поняв, где что будет находиться, многие архитектурные решения появятся сами собой. Например: выход на террасу лучше делать ближе к бане и зоне отдыха, вход ближе к гаражу, окна кухни с видом на детскую площадку и т.д. 

4.Дорожки

Их должно быть минимум, но при этом они должны соединить все зоны, по этому это не такая простая задача как кажется. Все повороты должны быть плавными, а перепады по высоте как ступеньки не желательны. 

5.Выбор основного конструкционного материала стен

Тут надо учитывать много факторов: цена, теплосопротивление, внешний вид, прочность, долговечность.

У разных компаний цены на примерно одинаковые по планировке дома могут существенно отличаться. Прежде, чем выбрать просто самый дешевый, узнайте из каких слоев состоит стена. Сейчас существует много онлайн-калькуляторов теплотехнического расчета, которыми лекго пользоваться даже не профессионалам. Проверьте на сколько понравившийся вам проект соответствует нормам теплосопротевления, ведь выбрав более дешевый дом, но не соответствующий нормативам по теплосопротивлению, паропроницанию и влагонакоплению, вы можете обречь себя на постоянные большие траты на отопление, и быстрое разрушение материала несущих стен.  

6.Выбор фундамента

Это лучше должен делать конструктор-проектировщик, на основании геологического анализа и эскизного проекта дома 

7.Вход в дом

Он должен располагаться на минимальном расстоянии от входа на участок и гаража.  Если калитка и часть дорожки в дом будет прикрыта навесом от крыши гаража, вы это оцените во время дождей и при уборке снега

8.Расположение комнат в зависимости от солнечного света 

Продумайте, какие комнаты должны быть максимально освещены, а какие нет. Как пример: кухня и гостинная должны быть максимально освещены естественным светом, по этому их окна лучше расположить на юге, Маленькие окна сан.узлов, бойлерной, кладовок -  лучше располагать на севере - им света нужно минимум. Кто любит поздно ложиться - спальня должна смотреть на запад, кто встает рано - на восток.

9.Необходимость специальных помещений (постирочная, рабочий кабинет, гардеробная, бытовая комната) 

Здесь все зависит от финансовых возможностей и предпочтений. Но одну бытовую комнату я бы советовал делать -  с большим шкафом под постельное и крупные вещи, с сушилкой для белья и гладильной доской, местом для пылесоса и других бытовых вещей. 

10.Камин, печь, котел 

Их наличие будет существенно влиять на количество вент.каналов выходящих на крышу, и их надо максимально объединять. как правило 1-2  групп вентканалов хватает на средний дом при рациональной планировке

11.Телевизоры, спутниковая антенна, интернет 

Антенны требуют крепежа, а кабели места для их прокладки. Чем короче кабель, тем лучше сигнал, тем меньше расходы на материалы. 

12. Количество спален и других комнат 

Продумайте не только количество спален, но и их месторасположение. Многие делают спальни на 2 этаже. В принципе это правильно, но помните, что пожилым людям туда подниматься туда трудно, так же при проблемах со здоровьем может понадобиться спальное место на первом этаже. 

13. Эскизный проект 

Теперь можно приступить к эскизному проекту. Лучше сделать 2-3 варианта планировки и выбрать наиболее подходящий.

14. Согласование и доработка эскизного проекта.

Помните  - архитекторы тоже люди и ошибаться могут и они. Проверьте - все ли вас устраивает, нет ли торчащих углов, маленьких темных коридорчиков, удобно ли расположены двери, не будут ли они мешать проходу при открытии и т.д.

Маленькие советы

   Крыльцо должно быть достаточного размера, чтобы при открытии вам не приходилось отступать на ступеньки, это опасно, особенно зимой.

   Тамбур - тут должно хватить места для 2-3 одевающихся человек, должен быть естественный свет из окна или хотя бы из холла. 

   Дверь в тамбур рекомендую делать сдвижную -  она занимает минимум места в и без того небольшом тамбуре, а необходимость в ней есть только в отопительный сезон.

   Коридоры, лестница, сан.узлы по возможности должны быть с естественным освещением. 

   Сан.узлы  нежелательно располагать смежно со спальнями в виду плохой звукоизоляции перегородок

   Холл второго этажа можно использовать как общую зону отдыха. Так легче организовать естественное освещение холла, лестницы, а так же сам холл не превращается в бесполезную площадь. 

Объем под лестницей можно использовать и как  отдельную кладовку, и как часть сан.узла или котельной. Даже в низкой части можно, например, поставить стиральную машину и ящик для грязного белья. А наклонный потолок более высокой части вообще не помешает

15. Проект 

Только после тщательной корректировки и устранения всех замечаний эскизного проекта отдавайте делать рабочий проект.

16. Проект производства работ 

Его почти никто не делает, а зря. Правильно распланировав места хранения стройматериалов, время их подвозки, места подъезда спец.техники, можно сэкономить не только много времени и сил, но и денег. Как пример: вызвав один раз кран постелить плиты перекрытия, разгрузить привезенные газобетонные блоки, переставить ближе палеты с облицовочным кирпичом. Вызвав бетононасос, залить как фундамент дома, так и гараж с баней.  И таких вариантов большое количество.

Вот теперь можно приступать к самому строительству!

Практичный дом

К сожалению, многие архитекторы, как и дизайнеры, Заботятся только о внешнем виде дома, мало отдавая внимания удобству, практичности и технологичности будущего зданя. Это можно понять, ведь они не практики, мало понимают как этот дом надо строить, а за тем эксплуатировать. Часто создается впечатление, что сделано все только ради будущей красивой картинки в их портфолио, а не для вашей жизни в новом доме.

Все решения будущего дома можно разложить на две группы

- Технологичность

- Эксплуатационные характеристики

Теперь подробнее 

Правильный выбор технологии и форм сильно влияет на стоимость строительства, а в последствии и на эксплуатационные характеристики. На что надо обращать внимание в проекте дома?

1. Выбор фундамента. Это один из самых дорогих элементов дома, по этому и внимание надо ему уделять особое. 

- Для многих каркасных домов выбирается столбчатый, либо свайно-винтовой фундамент. Варианты конечно дешевые, но и долговечность их невысокая, а дом, как правило все хотят построить так, чтобы потом он еще и детям достался.

- Ленточные, либо ленточно-свайные фундаменты на мой взгляд самые надежные и долговечные, но чтобы достичь их высокого качества при наименьших затратах, их должен рассчитать инженер-конструктор на основе геологического анализа почвы и проекта будущего строения.

- Монолитные плиты. Так же хороший тип фундамента, только надо не забывать, что кроме самого фундамента необходимо еще и качественное дренирование, что сильно удорожает его возведение, иначе силы морозного пучения могут просто повредить дом. В процессе эксплуатации придется также следить за состоянием дренажных туб.

2. ­Ме­жэтажные перекрытия. Здесь надо учитывать как технологичность, так и эксплуатационные характеристики.

- Деревянные перекрытия. Несомненно самые дешевые. Но и минусов таких перекрытий огромное множество, про которые архитекторы скромно умалчивают.:

   невозможно создать жесткое перекрытие - при ходьбе вибрация будет передаваться на мебель, потолок нижнего этажа. Чем больше помещение, тем более ощутимо это будет.

   прокладка коммуникаций. Поперек балок прокладка труб водоснабжения и отопления сильно ослабляет конструкцию, а прокладка канализационных труб вообще нежалательна. Разводка  электрики по СНИПам разрешена только в металлической гофре, что сильно удорожает работы.

  усушка дерева со временем создает дополнительные сложности.- стены остаются на месте, а пол становится чуть ниже. Одно фото объяснит всю ситуацию:

-Плиты перекрытия. Оптимальное сочетание цены и качества - возможность укладки теплого пола, дополнительной звукоизоляции под стяжкой, разводки в стяжке коммуникаций, Возможность создавать помещения шириной до 12 метров с использованием стандартных плит перекрытия. К минусам можно только отнести появление трещин на местах стыков плит, если потолок просто отшатлеван.

-Монолитное перекрытие. При всех плюсах присущих плитам перекрытия, дополнительно можно добавить возможность изготовления сложных форм. А вот из минусов  -  значительно большая цена изготовления и гораздо больший вес, а это большая нагрузка на фундамент, соответственно и большая его цена.

 3. Несущие стены. Выбор материала несущих стен

-Каркасные дома, дома из сип панелей. Считаются дешевыми, но если делать не качественно.... Если учитывать все будущие проблемы, то дом становится весьма недешевым. О чем скромно умалчивают компании специализирующиеся на каркасном домостроении?

   Межэтажные деревянные перекрытия. Про них мы уже говорили, стоит добавить, что некоторые делают стяжки поверх деревянного перекрытия. Технология это позволяет, но что ждет в будущем - прочное, но хрупкое покрытие поверх легко деформирующегося, со временем меняющего размеры основания... Тут можете сами найти ответ.

 Правильно собранный каркас требует качественного, хорошо высушенного пиломатериала. Почти все используют древесину естественной влажности, часто еще и уменьшая необходимое сечение. дерево при высыхание изменяет размеры и форму, создавая внутреннее напряжение в конструкции.

.  Теплосопротивление стен - все говорят о хорошей теплоизоляции таких домов, ссылаясь на параметры утеплителя, забывая упомянуть, что сам каркас является мостиком холода. А двойной каркас, либо дополнительная теплоизоляция с укладкой утеплителя поперек стоек резко увеличивает цену дома

  Грызуны. Говорят, что грызуны не живут в минеральной вате и других утеплителях, но практика доказывает обратное. Для защиты от грызунов необходимо набивать металлическую сетку, но этого ради экономии никто не делает.

  Паропроницаемость. Она у таких домов нулевая, а значит и микроклимат в доме может поддерживаться только качественной вентиляцией, стоимость которой весьма высока как за оборудование, так и в процессе эксплуатации. Ведь через вытяжную вентиляцию уходит не просто влажный, а теплый воздух, а приходит уличный холодный, который необходимо нагреть потратив энергию.

-Дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Вариант также весьма недорогой, но только при строительстве.

   Теплосопротивление стен. Все называют эти дома теплыми, но почему? Норматив  теплосопротивления наружных стен для Московской области 3,3. Коэффициент теплопроводности сосны и ели для такой климатической зоны 0,18.  Рассчитать необходимую толщину стены несложно: 3,3*0,18=0,594 метра! Необходимая толщина стены 59,4 сантиметра! Кто назвал такие дома теплыми? Для сравнения даже с каркасными домами - каркасников деревянные элементы между утеплителем являются мостиками холода, а тут весь дом это один большой мостик холода!

 Углы и межвенцовое пространство. Со временем дерево усыхает, и в этих местах появляются сквозные щели, при этом расходы на отопление увеличиваются в разы

 Вертикальные столбы. При  совмещении вертикальных столбов и стен из бруса и бревна возникает необходимость ставить компенсационные домкраты (некоторые их вообще "забывают" установить!). В процессе эксплуатации хозяин вынужден следить за усадкой дома, постоянно их подкручивая. Но дом в зависимости от влажности и температуры как расширяется так и сужается, и проследить за этими процессами нереально. А значит домкраты не работают так, как надо и в стенах возникают внутренние напряжения, а следовательно между венцами могут появляться щели. Следите, чтобы при проектировании таких столбов было минимум, либо не было вообще.

 -Каменные дома. 

  Теплоизоляция. Она необходима даже для газобетонных домов. Использование теплоизоляционных материалов типа пеноплэкса и пенопласта должно быть минимизировано, так как они не являются паропроницаемыми.

 

 - Внешняя отделка. Кроме стоимости надо учитывать и вес и долговечность. Например для облицовочного кирпича нужен более мощный фундамент, а окрашенный фасад со временем будет нуждаться в обновлении. Обшивка деревом вынудит вас постоянно наносить защитные покрытия для поддержания внешнего вида.

  -Кровля.  Тут меньше зависит от материала, а больше от формы крыши и угла ее наклона

 

  Угол наклона. Чем больше угол наклона, тем меньше снеговая нагрузка на стропильную систему, НО!  снег с такой кровли скатывается на много лучше, а значит, ходить возле дома может быть опасней. А снегозадержатели при больших углах наклона крыши и большом слое снега может просто сорвать.

  Форма крыши. чем сложнее форма, тем больше возможных мест протекания или задувания снега. Стоимость таких крыш значительно выше как по работе, так и по материалам -  больше требуется стропил, коньков, ендов, капельников и т.д. Также если скаты крыши пересекаются или один скат заходит под другой- возникают проблемы с монтажом, что сильно влияет на качество.

Перейдем непосредственно к планировочным решениям предлагаемых архитекторами.

    Форма дома  сильно влияет на потери тепла и цену строительства - чем больше площадь внешних стен, тем больше тепла отдает дом улице и тем больше денег требуется на теплоизоляцию. В этом плане идеальная форма - шар :) минимальная внешняя площадь при максимальном внутреннем объеме. так что чем больше дом уходит от этой формы, тем менее энергоэффективным будет дом. Также увеличивается площадь внешних ограждающих конструкций - одних из самых дорогих элементов при строительстве.

Нужно минимизировать количество комнат "свисающих" над террасами и другими холодными помещениями. Эркеры также являются дорогими, энергонеэффектривными элементами - минимум площади, при большой площади внешних стен + много маленьких окон увеличивающих теплопотери в разы. 

Примеры  нерациональных решений:

Внутреняя планировка 

Тамбур Почему-то многие архитекторы его делают очень маленьким, а некоторые еще и делают внутреннюю дверь открывающуюся в тамбур, этим еще уменьшая его полезную площадь. Так тамбур превращается в "мертвую зону", хотя это самое удобное место для верхней одежды и обуви, соответственно он должен вмещать минимум 2-3 человек и дать место им переодеться. Внутреннюю дверь удобно делать сдвижной. Также желательно хотя бы небольшое окно для естественного освещения.

Водоснабжение. Помещения, требующие водоснабжения должны находиться как можно ближе друг к другу и к котельной. Уменьшается длинна скрытой канализации (она же может со временем забиться) И не надо будет долго сливать воду в горячем кране пока от котельной дойдет нагретая вода.

Вентканалы. Их должно быть минимум, в идеале все должно выходить на крыше в одном месте. Так уменьшится количество мест вероятного протекания крыши и стоимость работ. 

Лестница Она не должна быть отдельно стоящей конструкцией. пространство под ней можно довольно эффективно использовать. Как примеры: 

Часть тамбура будет под лестницей, тогда там можно либо вешать одежду, либо сделать полноценный шкаф. 

Часть сан.узла под лестницей. Тогда даже в довольно низкой части можно поставить стиральную машину

Котельная. Там вообще много оборудования, часть которого можно разместить в подлестничном пространстве

Котельная.  Ее лучше делать чуть больше. если отопление газовое или электрическое, то это получаются чистые помещения. Поставив в них еще и стиральную машину с сушилкой, и гладильную доску получается и просторная котельная и полноценная постирочная. При этом не требуется дополнительных коммуникаций - канализация, вода и вытяжка  в котельной все равно необходимы

Холл. Сделав в холле естественное освещение и чуть больше места (особенно на втором этаже) холл превращается из "мертвой" темной проходной зоны в помещение общего отдыха 

Гараж При возможности объединить дом с гаражом лучше это сделать  -  гараж будет являться дополнительной теплоизоляцией стены, а все же уходящее из нее тепло будет не уходить без толу на улицу, а согревать гараж. Так же строительство гаража обойдется дешевле, так как одна стена "уже построена"

Окна. Они являются одним из самых больших элементов теряющих тепло. Чем больше площадь остекления, тем больше теплопотери в доме. Особенно плохо себя чувствуют угловые окна, так полюбившиеся архитекторам в последнее время. При проектировании нужно находить оптимальное соотношение "дизайна" и эффективности.

Также окна желательно предусматривать во всех  помещениях - бойлерной, сан.узлах, холлах, тамбурах. Естественное освещение не только приятней, но и полезней - нет резкого изменения освещения при переходе из помещения в помещение. Проветривать все помещения также и полезно, и необходимо

Надеюсь, что приняв к сведению эти советы, вы сможете спроектировать ваш дом красивым, недорогим и эффективным.

­­

История заблуждений: "Каркасный дом это дешево" ­­

В нашей компании возможно заказать строительство каркасного дома, для этого хватает и знаний и специалистов, но при этом не построено ни одного жилого дома по данной технологии. Давайте вместе разбираться почему так:

 

Оценка технологии 

Каркасные, каркасно-щитовые, дома из сип-панелей и так далее это дешевая альтернатива каменным домам. Именно  "дешевая", а не "качественная", как многие пытаются изобразить расписывая преимущества этих технологий. Но многие люди согласны пойти на такое удешевление для постройки дома. 

Далее начинается выбор подрядчика. Такие дома выбирают в основном люди, у которых финансовые возможности не очень большие и подрядчика выбирают по принципу "у кого дешевле". На сколько это оправдано? 

Такие люди обращались и к нам, но узнав цену обращались в другие компании или к частным мастерам. И это не удивительно - мы себя уважаем и лучше откажемся от постройки "дешевого сарая", чем пойдем на сделку с совестью.

В чем проблема этой технологии? В самой технологии? Нет! К сожалению в людях , которые портят эту технологию. Это и побудило к написанию данной статьи. Мы любим свою работу, сами стараемся выполнять ее качественно и хотим, чтобы возрастала культура строительства, качество, а в итоге и жизнь людей, построивших себе дома.

Многие фирмы нашего города, занимающиеся возведением каркасных домов, на своих сайтах с гордостью выкладывают фото своих "творений", глядя на которые волосы встают дыбом, а на ум приходят слова одного знакомого, увидевшего работу плотников: "Да... С пилой они конечно дружат... Но "сапроматов" не учили...."

Что такое "каркасный дом" 

Стены, пол и крыша дома состоят из нескольких слоев. Их предназначение разберем на примере стены.

1 Внутренняя отделка. Во многих странах, где развито каркасное домостроение, в качестве черновой внутренней отделки используют гипсокартонные плиты. Почему не вагонку или имитацию бруса? Ведь именно такую отделку в бюджетном варианте используют многие компании. Ответ очень простой - каркас стены деревянный, горит очень хорошо, а гипсокартон является барьером при распространении огня. Во многих случаях спасти от большого  пожара он конечно не способен, а вот дать больше бесценного времени для эвакуации  он способен. 

Часто используют  вместо гипсокартона плиты ОСП (OSB), но я бы не советовал такой материал использовать внутри дома -  экологически чистый ОСП в россии не производят, а дышать выделяющимися формальдегидами  я никому не посоветую

2 Обрешетка под внутреннюю отделку­ Она выполняет роль каркаса под внутреннюю отделку и дает зазор для прокладки коммуникаций. если этого не делать, то коммуникации придется вести в плоскости стены нарушая структуру утеплителя, и что еще хуже -  пароизоляцию­

3 Пароизоляция. ­­Это очень важный слой. В холодное время года влажность в доме значительно выше влажности на улице. Пар стремится выйти наружу и охлаждаясь конденсируется в минеральном утеплителе.  В итоге минеральная вата намокает и  перестает выполнять свои функции как утеплитель, намокает деревянный каркас, что вызывает рост плесени на деревянном каркасе.  Поэтому пароизоляцию делают максимально герметичной, с проклейкой стыков, перехлестом, исключают ее повреждение.

4 Силовой каркас с утеплителем ­Как правило, для каркаса используют доски сечением ­50*150мм или 50*200. Минеральную вату используют плотностью не менее 50 кг/м.куб, а лучше около 100кг/м.куб. вата меньшей плотности "слеживается" и образуются без утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями

В плоскости несущей стены врезаются укосины, придающие силовому каркасу пространственную жесткость. 

­Ветрозащитная мембрана (высокодифузионная мембрана) ­­­­у этого слоя основная функция -  противодействовать выветриванию ­утеплителя из плоскости стены. при этом материал обязан обладать высокой паропроницаемостью, для выведения влаги из плоскости утеплителя.

6 Вентиляционный зазор ­­За счет него образуется поток воздуха вентилирующий утеплитель и выводящий из него лишнюю влагу

7 Внешняя отделка  Она придает эстетичный вид дому  выбор ее зависит только от пожеланий заказчика.

 

Так почему каркасный дом не дешевый?

Давайте рассмотрим, как должен строиться каркасный дом, и как его реально строят. Постараюсь привести примеры как должно быть и как это делают застройщики в нашем городе. Фото с их сайтов.

Фундамент

Это основа дома, самая важная и самая сложная часть. Ведь именно то фундамента зависит как долго простоит дом. Его проект должен выполнять конструктор исходя из проекта дома, результатов геологических изысканий и пожеланий заказчика. 

Проект силового каркаса 

Если строят "на глазок" без проекта каркаса, с этими людьми можно прощаться сразу. Как это должно выглядеть? 

Зачем он нужен? А вы уверены, что у плотника инженерное образование, что он сомжет правильно собрать нагрузки, рассчитать сечение стоек, балок, что он вообще знаком с каркасной технологией, а не просто сколачивает доски так, как ему кажется правильным?

Нижняя обвязка 

Нижний обвязочный брус находится в самых жестких условиях эксплуатации и  обязательно обрабатывается невымываемой биозащитой. Как правило по цвету она сильно отличается от обычных составов, поэтому легко заметить был обработан брус или нет.

Этот брус обязательно надежно закрепляется к фундаменту 

Стены. 

Они собираются в горизонтальном положении, и когда стена полностью готова ее поднимают и закрепляют к нижнему обвязочному брусу. Каркас собирают на гвозди. Использовать черные саморезы запрещено, так как они хрупкие и могут ломаться под воздействием касательных сил

1 Нижняя обвязка стены

2 Верхняя обвязка стены

3 Стойка -  она прибивается к верхней и нижней обвязке на 2 (если сечение бруса 50*150) или на 3 ( если сечение 50*200) гвоздя. расстояние между стойками стараются делать 59 см для более простого заполнения утеплителем

4 Укосина - она врезается во все стойки, а начало и конец укосины должны упираться в 2 бруса

5 Хедер - он снимает нагрузки с дверных и оконных проемов. Если делают хедер, то проем делается из  сдвоенных  досок. Хедер, как и укосина врезается в стойки

6 Ригель  -  он распределяет нагрузку на стену. Как и укосина врезается в стойки

 

Теплый угол 

Теплый внешний угол и места соединения стен формируются из 3 досок таким образом, чтобы получить минимальный мостик холода, максимальную жесткость конструкции и места крепления внутренней и внешней обшивки

Узел между этажами 

После того, как выставлены все стены первого этажа делается обвязка стен так, чтобы стыки досок на всех узлах шли с перехлестом

Затем кладутся лаги перекрытия, стараясь, чтобы лаги были ровно над стойками каркаса.  Их торец закрывается вертикальной доской. На это ставится каркас стен второго этажа.

В итоге получается такой пирог: две доски горизонтально, одна вертикально, еще одна горизонтально 

Именно такой узел имеет максимальную прочность с минимальными мостиками холода

 

Другие элементы:

1 Каркас должен быть выполнен из сухой доски

2 Вент.зазор  фасада  должен быть защищен от проникновения грызунов специальными сетками или перфорированным металлом

3 Обязательно должна проводиться огне-биозащита деревянных конструкций специальными пропитками

4 Перекрестное утепление для минимизации мостиков холода

5 Гидроизоляция между фундаментом и нижней обвязкой

Есть еще много "секретов" классического каркасного домостроения, но даже озвученного хватает, чтобы отсеять 99% фирм заявляющих, что строят каркасные дома. 

 

К чему приводят нарушения технологии?

Теперь рассмотрим, что предлагают строительные компании и разберем ошибки

Многие из них делают неправильно для удешевления, а некоторые просто по незнанию 

Все фото взяты с фотоотчетов  строительных компаний нашего города

Ошибки:

1 Отсутствует вентиляционный зазор между наружной обшивкой и пароизоляцией. В утеплителе будет накапливаться влага со всеми вытекающими последствиями.

2 Укосины стоят не во всю высоту, упираются в лежень и стойку только снизу, сверху только в стойку. При появлении боковой нагрузки не укосина будет работать на сжатие, а только гвозди, которыми она прибита будут работать на срез. А так как укосина не на всю высоту, а только на половину, то и силу она держит в 2 раза меньше.  Итог можно увидеть на фото выше

3 Углы сформированы из одного цельного бруса сечением 150*150. Он, конечно прочный, но: 

дерево в каркасном доме является мостиком холода, а значит весь угол будет холодным

не к чему внутри дома крепить внутреннюю отделку

4  Дерево при высыхании начинает деформироваться. По этому углы и лежни делают из нескольких досок, чтобы одна доска компенсировала деформацию другой.  В данном случае толстые угловые стойки, балки второго этажа  будут деформироваться, создавая напряжение и зазоры во всей конструкции

Ошибки:

 1 Как и в предыдущем случае толстые угловые стойки, балки второго этажа будут деформироваться и создавать напряжение и зазоры во всей конструкции

2 Укосины стоят под большим углом, а значит не работают так как должны. Угол их наклона должен быть максимально близок к 45 градусам.

3 Ошибки аналогичны предыдущему случаю

4 В этом и предыдущем случае отсутствует огне-биозащитная пропитка всего каркаса

 

­­ Ошибки:

1 Укосины, угловые стойки, перекрытие - все ошибки аналогичны предыдущим случаям

2 На перекрытии 1ого этажа вместо 2 досок с перехлестом верхней обвязки стены, разгружающего ригеля, лобовой доски на перекрытии и нижней обвязки стены (общая толщина которых достигает 500 м)   используется один брус сечением 150*150, который еще и при высыхании деформируясь будет создавать напряжение в конструкции. 

Верх стены второго этажа так же  должен формироваться из 2 досок с перехлестом и разгружающего ригеля, но использован так же 1 брус

3  Плиты ОСП должны монтироваться только горизонтально (так они придают большую жесткость каркасу) и в разбежку - т.е. в одной точке не должны сходиться 4 угла. 

 

Эпилог

Указанные ошибки это только то, что можно сразу увидеть на предоставленных самими "строителями" фотографиях. Представьте сколько нарушений технологии будет выявлено, если  такие постройки подробно осмотреть. 

­­Были взяты 3 первые попавшиеся сайта фирм нашего города. К сожалению, все не имеют отношения к классическому каркасному домостроению. Все дома это просто нечто из досок и утеплителя. 

Зато  дешево, быстро и с полным отсутствием знаний и совести.